Пре почетка индустријског плодоношења, башта се назива младом. Његова стабла су у припремном периоду, који П. Г. Схитт назива период појачаног раста. Што се дрво брже укоријени на новом мјесту, то ће боље и брже расти у наредним годинама, што ће прије бити завршена припремна фаза и биљка ће почети да доноси плодове раније. Сматра се да годишњи раст стабала јабуке у овом периоду треба да буде најмање 50 цм.
Задатак агротехнологије у младој башти је да створи најповољније услове за нормалан раст дрвећа (снабдевање водом и хранљивим материјама, заштита од болести и штеточина). Такође је неопходно да се у тим годинама формира правилна, чврста, прилично оскудна круна, способна да сади и носи високе приносе.
Не смијемо заборавити, посебно у раним годинама, на бригу о садницама које штите врт и вјетром, које имају велики утјецај на стање и раст воћака у врту.
Систем одржавања земљишта
Врло озбиљно је питање међуредних култура у младим вртовима. С једне стране, економски је неисплативо остављати стабла јабука која још нису заузета коријенима између редова, ас друге стране, увођење међуредних усјева захтијеват ће знатан физички рад за обраду не само њих, већ и стабала. Пракса је показала да у већини случајева у великим баштама међуредни усјеви доводе до престанка обраде ових трака, зарастања врта коровом и насељавања мишевима. У одсуству међуредних усјева, унакрсна обрада даје одличне резултате у таквим вртовима.
Приликом гајења међуредних усјева, потребно је смањити ширину траке коју заузимају сваке године, узимајући у обзир раст коријена. Ни у ком случају није дозвољено сијати у башти као међуредни усјеви житарица, кукуруза и сунцокрета за жито.
Црна пара мора бити битан елемент сваког система за одржавање земљишта у младом врту, 1-2 сетве вишегодишњих трава, али увек у ширини, ау нечерноземским областима и лупинима за постепену култивацију земљишта испред корења.
У малим вртовима су потребни усјеви међу редовима. Овде поред поврћа треба укључити и грмове бобица (изузев малина), а посебно јагоде.
Јасно је да приликом гнојења земљишта у башти у случају међуредних усјева, њихове потребе такође треба узети у обзир.
Такође треба имати на уму да је у присуству међуредних усева у индустријским и домаћим баштама борба са штеточинама и болестима у врту веома компликована, барем када се користе модерни отрови који су токсични за људе и топлокрвне животиње и имају способност да се акумулирају у телу.
Један од обећавајућих усева за размак међу редовима су кромпир, нарочито ране сорте. Са гнијежђењем садње ове културе, могуће је обрађивати земљиште у два смјера, проводити контролу штеточина и болести, те правовремену јесенску култивацију.
Чак и пре затварања корена јабуке, обично 5–6 година након садње врта (на размаку од 8 м), прекидање усјева у баштама је заустављено, јер је ширина трака без корена јабуке претерано сужена. Обично у то време почињу да се добијају индустријске културе многих сорти, што нас такође присиљава да престанемо са садњом међуредних усева.
Третман тла
Радови Е. Г. Бистија и других истраживача су утврдили да коријени стабала јабуке често покривају цијелу јаму већ у години садње, или чак и изван ње. Касније, годишњи раст корена у радијусима достиже 30–50 цм.Сходно томе, ширина траке коју заузимају корени ће се повећавати сваке године за 60-100 цм (у просеку 80 цм). То значи да са осам метара удаљености између дрвећа, након 10 година, коријени стабла јабуке заузимају сву пролаз.
У том смислу, посвећујући максималну пажњу у првим годинама након засађивања врта бризи за пристволними пругама, не треба заборавити размак редова у којем је потребно наставити и ојачати дубоку култивацију тла испред коријена, који је почео прије садње врта.
Фебруарска обрада међуредова спроводи се у септембру на дубини од 15-20 цм, а дебла се ископавају. Да би се смањио трошак ручног рада, земља се обрађује дуж и између редова. У присуству нагиба, они прво орјењују или култивишу дуж њега, од врха до дна, до дубине од 12-15 цм, а затим преко пута да задрже проток воде. Код овог третмана, само дрвеће остаје у близини дрвећа, које се ручно одвајају до дубине не веће од 10 - 12 цм, а да се коријени не оштете, лопате увијек постављају на страну стабла. Боље је наносити вртне виле за обраду земљишта у близини дрвећа.
Треба напоменути да орање у врту са плугом има неколико недостатака, од којих је главни неизбежан мање или више озбиљно оштећење корена скелета.
Да би се смањио ручни рад копања трака или кругова, они покушавају да оре земљу са плугом ближе дрвету, тако да плуг често хвата лемљење и тргује корене скелета, које леже близу површине тла. Постојеће правило је орање мање од првог реда дрвећа и тек тада постепено повећавати дубину, у пракси се ретко посматра, а не помаже много, посебно на дренираним тлима, где се плуг понекад појављује на површини, а затим претјерано пропада и истовремено суза. на путу, скелетни корени, понекад и до 5-7 цм у пречнику, а понекад и дрво пада на страну. Поред тога, приликом рада плуг плуг увек помера земљу, формирајући гребене на десној страни и бразде на левој страни, па и поред редовних праваца орања, земља у башти након неколико година постаје неравномерна. Код орања у једном правцу, редови стабала се налазе на осовинама, а када се оре у два попречна правца, на квадратним хумцима.
Очигледно, по први пут на Кубану, са својим тешким, растаљеним земљиштима, дошли су на идеју да замене орање тешким плочастим дрљама и добију добре резултате. Сада се дисковна обрада шири. Експеримент на станици за воћарство "Россосханскаиа Плант Берри", Е. Г. Бисти, је упоредио ефекте конвенционалног орања и дискирања, који је показао предност ове друге методе обраде, а сада је у широкој примени у производњи.
Главне предности обраде са тешким диск дрљама су следеће: коријени стабала нису подерани, захваљујући могућности блиског приближавања дискова стаблима дрвећа, површина сирових пристволних трака или подручја је знатно смањена, посебно када се пролази у два правца, површина тла је много више изравната него плугом захваљујући мање вуче, обрада тла је много јефтинија и бржа.
Тло које се преорано и ископано у јесен у рано прољеће бори са тешком плочом за затварање влаге. У време прве мучења, временски се примењује азотна ђубрива. Тла пристволних кругова попуштају грабље или мотику. Непосредно након првог прољетног лабављења, површина пристволних кругова је мулкована гнојивом, тресетом, компостом, слојем од око 10 цм.Овај слој малча добро задржава влагу, чува тло лабаво, омета развој корова и служи као извор гнојива. Малчирање је изузетно важна пољопривредна пракса, посебно у младом врту.
Треба напоменути, међутим, да ако у јужном дијелу средње зоне нема довољно воде, за очување чије је уситњавање углавном усмјерено, онда можда неће бити довољно топлине у сјеверном и чак средњем дијелу. Смањењем загријавања тла у рано прољеће, материјал за малчирање може узроковати кашњење у дјеловању коријена и развој нитрифицирајућих бактерија, тако да је више исплативо малчирање тла мало касније када је земља довољно топла.
Број отпуштања у току вегетације зависи од врсте тла и коровности, времена, али мора бити најмање 4-5. Дубина отпуштања није мања од 6–8 цм, а лабавији слој земље ове дебљине добро задржава влагу, па се отпуштање често назива сувим наводњавањем. Нарочито је неопходно попустити земљу током формирања коре након кише или наводњавања. За попуштање користите вртну тракторску дрљачу (СТДБ - 20). У случају снажног сабијања земљишта, користи се тешка плочаста дрљача, а када врт расте преко великих корова, вртни плуг са вишеструким кремама је скела са уклоњеним депонијама.
Од великог значаја за живот масти је задржавање талине воде помоћу браздастих бразди, које се врше након завршетка јесења орања. Ови жљебови морају бити направљени преко нагиба, ваљање земље увијек доље. Да бисте спречили проток воде кроз бразде, организујте скакаче. На нивелисаним површинама бразде се спуштају горе и доле између редова. Удаљеност између бразди зависи од стрмине падине: што је стрмија, то се чешће налазе бразде.
Да би се накупила влага у младом врту, задржавање снијега треба широко примијенити на уобичајене начине (постављање штитова, штапова, снопова кукуруза или сунцокрета). У великим баштама у близини дрвећа са сњежним снегом направите сњежна окна.
Фосфор - калијумова ђубрива, за разлику од азотних ђубрива, чврсто се апсорбују у земљишту, тако да обично практиковање ђубрења под плитким јесенским орањем и копањем близу и размака између редова доносе врло мало користи. Само се дубоко уношење ових ђубрива у зону расподеле главне масе корења показало као веома делотворно.
Од великог индустријског интереса су радови М. Н. Иазвитског на првом. Мосцов Фруит анд Берри Екпериментал Статион (сада научно-истраживачки зонски институт за хортикултуру не-црногорског појаса). На основу својих експеримената, М. Н. Иазвитски је дошао до закључка да годишње уношење фосфор-калијум гнојива под стаблом јабуке није нужно и недјелотворно, да је најбољи начин да се оне направе фокалне, понављају се сваких 5-7 година. Центри би требало да буду или у облику јамица (бунара) које се налазе на периферији круне, или у облику жљебова око круга близу стабљике. Минерална фосфатна и поташна ђубрива која су унета у жлебове повећала су принос јабука у његовим експериментима скоро 5 пута. Приликом примене истог ђубрива у мешавини са органским, њихов ефекат је био још јачи - усев се повећао 8 пута.
МН Иазвитски је спровео експерименте на сиромашним подзолским тлима близу Москве, где су стабла веома осетљива на ђубриво, па се поставља питање: да ли је могуће у потпуности проширити своја открића на релативно богату црну земљу и сива шумска тла на јужној половини средње зоне?
Чернозем и сиве шумске земље су много плодније од содди-подзолика, тако да ће ефекат дубоке фокалне оплодње на њих изгледати мањи, али ће сигурно бити, јер је капацитет апсорпције ових земљишта много већи од подзолних, и употреба површински фосфорног ђубрива ће бити још мање. Дакле, дубока фокална примена фосфор-калијумова ђубрива сама или боље, заједно са органским ђубривима, обећава у читавом средњем траку - и на подзолима и на црном тлу.
У кућним вртовима, најбољи центар може послужити као прстенасти јарак дубине и ширине од 40-50 цм, ископан у јесен дуж периферије круне и испуњен земљом, оплођен смјесом фосфорно-калијевих ђубрива са хумусом или гнојем. У Московској области, М. Иазвитски препоручује производњу 60 кг стајњака, 1,5 кг суперфосфата, око 700 г калијум хлорида и 3 кг креча на младом дрвећу у старости од 8 до 10 година у предграђима. На чернозему, наравно, креч није потребан и чак ће проузроковати штету, норме других ђубрива могу остати непромијењене.
У великим индустријским вртовима, процес ђубрења и истовремено дубока култивација треба да се механизује, у ту сврху се може користити дробљење грожђа - култиватор или универзална машина за грожђе ВУМ - 60, ослобађајући тло без окретања резервоара и истовремено омогућавајући дубоку оплодњу.
Први пролаз длета - култиватора или ВУМ - 60 мора се обавити у јесен, другу годину након садње врта, други након 5 година. Сваки пут када се култиватор или ВУМ-60 пролази у оба смјера (дуж и преко редова) тако да је испред растућих коријена и припрема за њих лабаву и оплођену земљу до дубине од 40 - 60 цм.
Као фосфатна ђубрива која се најчешће користе суперфосфат, гранулат је бољи. На киселим тлима, може се заменити фосфатним брашном. Од калијумових ђубрива, калијум сулфат је најбољи, али чешће је потребно користити калијум хлорид који се налази у калијумовим солима. На сваки хектар, са сваким проласком, треба увести 10 ц суперфосфата и 2-3 ц калијум хлорида или 3-4 г калијумове соли.
Када се користе дворишни вртови, добро је замијенити калијева гнојива пепелом пећи. Врло је корисно за биљке не само због високе сварљивости фосфора и калијума у њему, већ и због значајног садржаја елемената у траговима. У великим баштама потребно је заменити барем један део калијум гнојива пепелом по најбољој могућности.
Много је лакши случај са јабучним ђубривом са азотом, јер се азотна ђубрива готово не апсорбују у земљиште, тако да су лако покретна, па чак и уз најприсутнију примјену, могу се упити кишом у дубину главне масе хранљивих коријена. Овде се вреба још једна опасност - због своје високе покретљивости, азотна ђубрива могу ући у дубоке слојеве земље који су недоступни коренима. Из тог разлога се примењују азотна ђубрива са довољном количином влаге, прво, само површно, под култивацијом или отпуштањем и, друго, у деловима, у различито време. У младим вртовима, гдје коријени још увијек не заузимају цијелу ширину размака, душична гнојива се примјењују само унутар дебла.
Обично се препоручује примена азотних ђубрива (амонијум сулфат или, боље речено, амонијум нитрат) у младом врту у два корака: у рано пролеће, под првим попуштањем земље, и током периода појачаног раста изданака, тј. После цветања, крајем маја. На 1 квадрат. м круга барела даје за сваки пријем 20-25 г амонијевог нитрата или 30-35 г амониј сулфата. Овакво фракционо увођење азота може заиста осигурати његов контакт са коријењем само под условима наводњавања или са довољном количином падавина у овом тренутку.
У сувим условима, када се капиларна вода чешће уздиже у тлу, површински уведени азот неће доспети до корена и неће имати ефекта. У том смислу, у таквим условима најефикаснији једнократни и, штовише, најранији могући унос амонијум нитрата (амонијум сулфат се јаче апсорбира у тлу, а на подзолним тлима, поред тога, повећава њихову киселост).
Стога се ђубрење земљишта у младом врту своди на две главне технике:
- периодично пуњење земљишта фосфор-калијумом (пожељно употребом пепела) ђубрива у довољно дубоким жариштима (бунари, жлебови, жлебови) испред растућих корена,
- годишња површина, једнократна или фракциона, у зависности од услова, примена азотних ђубрива.
Стајњак може бити условно додељен азотним ђубривима. Али његов значај је много шири: његово увођење под обичним орањем (15-20 цм) не само да обогаћује земљиште свим хранљивим материјама, укључујући и елементе у траговима, па чак и угљен диоксид, али и побољшава његове физичке особине - структуру, капацитет влаге, пропусност ваздуха и капацитет апсорпције, који спрјечава стварање прекомјерно високих концентрација штетних материја у тлу и ствара пуферни капацитет који подржава стабилност реакције тла. Гнојење баштенског земљишта гнојивом најмање једном у 3 године је веома пожељно. Количина примене стајњака је од 20 до 40 тона по 1 ха (од 2 до 4 кг по 1 м2 дебла стабала).
Ово је један од најважнијих радова на неги дрвећа у младом врту. У првој години након садње, биљка се укорјењује на новом месту, обнавља коренов систем, који се током копања знатно скраћује, и обично даје само слабе добитке, тако да у суштини нема шта да се одсече. Следеће године, аклиматизована стабла формирају, по правилу, јаке добитке, а од ове године треба почети резидбу, чији је циљ у младом врту наставити и завршити формирање круне, која је почела у расаднику.
Радови многих истраживача су утврдили да било какво обрезивање током периода раста у једном или другом степену инхибира дрво, слаби његов раст и одлаже почетак плодности. Претјерано резидба може одгодити почетак плодоносног младог стабла неколико година. Ипак, резидба, и током овог периода и касније, је неопходна, иако из различитих разлога. У периоду појачаног раста, то је неопходно јер стабло које је остало од себе може да формира неправилну, често претјерано згуснуту круну. Обрезивањем, морамо му помоћи да формира коректнију, транспарентнију, чврсту круну, способну да носи велике приносе.
Приликом наношења орезивања потребно је настојати помоћи дрвету, умјесто да га обнавља на свој начин. Овде ће сви рецепти и маркице бити посебно штетни, јер свако дрво расте на свој начин: не постоје и не могу бити два стабла чак од исте сорте која би расла и формирала своје круне на потпуно исти начин. Уметност резидбе је да се виде карактеристике сваког стабла, да се користе и прилагоде им током формирања. Тример мора такође предвидети у шта ће се овај бијег претворити за неколико година. Уклањање великих грана изазива огромне штете на стаблу јабуке, јер се заједно са њима уништава велика количина супстанци које трошимо на њихов раст, васкуларни систем дрвета се мора озбиљно реконструисати и, коначно, добија се велика, не-зацељива рана - извор могуће инфекције дрвета са црним раком, цитоспороза и болести.
Снажно резање, смањење површине листа, неизбјежно се одражава у расту коријена, задржавајући га снажније него што је већина дрвета уклоњена. Ово објашњава добро познати ефекат прекомерне резидбе, која се манифестује у инхибицији раста младог дрвећа не само у години орезивања, већ иу наредних неколико година.
"Боље је да не сечете него да лоше покварите", кажу вртлари. Међутим, разумно и правилно обрезивање је поуздано средство контроле раста и приноса воћака.
Постоје два главна начина обрезивања - скраћивање и прорјеђивање или резање. Према степену орезивања може бити јак, умерен и слаб. Коначно, резидба се разликује по времену у периоду мировања (крај зиме је почетак прољећа) и љето, када је дрво у лиснатом стању. Летње обрезивање, праћено уклањањем већ формираног и радног лишћа, значајно слаби дрво, посебно младе, и мора се одбацити. Али штипање побјећи, тј.уклањање самог врха са младим, још неотвореним лишћем, уопште не штети стаблу. Задржавајући неко вријеме раст затезаних изданака, сузбијајући их, служи као најбоље средство за изједначавање растућих скелетних грана круне, за подређивање појединачних грана и претварање прераслих грана у воћне формације. Нажалост, до сада је мало пажње посвећено овој методи и, штавише, прилично је напорно. У дворишту и колективним баштама, чвор би требало да заузме истакнуто место.
Зимска резидба - скраћивање и прорјеђивање - врши се у цијелом средњем појасу у рано прољеће прије почетка протока сока (од почетка до средине марта, када је прошао опасан мраз).
Скраћивање и стањивање имају своје специфичне особине. Скраћење, посебно систематски, сузбијањем раста изданка у дужини, истовремено узрокује њихово згушњавање и служи за стварање трајније, компактније круне. Такође вам омогућава да прилагодите силу раста појединих грана у круни.
Брзорастуће гране се скраћују, а заостају слабије или уопште не секу. Коначно, скраћивање проузрокује да се успавани пупољци који се налазе испод реза пробуде, што побољшава формирање грана обраштања од њих.
У сортама које су веома разгранате, са великом побегообразителном способношћу, скраћивање може чак проузроковати прекомерно згушњавање круница, па скраћује Пепин литвански. Шафран - Кинески, Пепин шафран, Порцелан и неке друге сорте треба да буду слабе и праћене проређивањем. Напротив, сорте су слабо разгранате, као што су цимет пругаста, Россосхански пругаста, итд., Треба да се скрати снажно и редовно, али пре почетка приметног плодоносења, јер ове сорте имају воћне пупољке на крајевима годишњих добитака.
Када се прорјеђују, на прстену се изрежу сви непотребни избојци: задебљање крунице, кретање према унутра, спуштање и ометање тла, трљање, обољење и оштећење. Једна од паралелних грана, посебно једна изнад друге, такође је уклоњена, остављајући јачу или боље позиционирану у односу на друге. Мора се имати на уму да што је млађи део уклоњен, мање је штете на дрвету.
Уз обрезивање, користи се и неколико других метода за контролу раста појединих дијелова воћног стабла, посебно стабала јабуке. Као што је већ споменуто, како би се задржао раст зеленог пуцња, они раде штипање. Ово је један од најбољих начина да се регулише раст, а убрзава и плодоношење. Да бисте убрзали раст заостајућих грана, требало би да потпуно одустанете од њиховог орезивања. Добро средство за побољшање раста појединачних грана су семилунарни или кровни резови коре изнад њих, направљени ножем или изнад већих грана - пиљење. Повећани раст такође доприноси прилазном правцу бекства према вертикали (повлачење за излазак у дебло). Напротив, повлачење гране према доле, тј. Приближавање хоризонталном положају, успорава њен раст и убрзава прелазак на плодоношење.
Да би изазвао раст новог изданка да попуни, на пример, празан простор у круници, направљен је семилунарни рез изнад одговарајућег бубрега, који га уклања из остатка. Полукружни и кровни резови су направљени у рано прољеће прије почетка прекида пупољка.
Да бисте променили правац раста, скратите гранчицу или проклијати преко одговарајуће постављеног пупољака. На исти начин, они мењају правац раста у старијим гранама, режући их у грану која је погодна у правцу.
Приликом скраћивања годишњих изданака од великог значаја је правилан избор горњег лијевог бубрега, из којег расте нови излазак из наставка скраћене гране. Одабиром пупољака одређује се смер овог снимања. Препоручујемо рез од 1–2 цм изнад изабраног пупољака.
Приликом скраћивања старих грана, оне се режу у једну од бочних грана, у правом смеру.Са потпуним уклањањем изданка или исецањем грана на прстену. Истовремено, рез мора бити направљен тачно изнад прстенастог задебљања, које се увек дешава у подножју гране, не утичући на њега, али у исто време не остављајући конопљу, што спречава брз раст ране.
Обрада пристволних кругова и трака
Тло на пристволним круговима и пругама мора се држати под црном паром. То се постиже 3-4 пута узгојем стројева с увученим дијеловима или радним тијелима премјештеним према броју. Уске пруге или квадрати око дебла се опуштају мотиком и ископавају се лопатом у прољеће и јесен. Лопату кад копају ставите руб на дрво, како не би оштетили коријење. Са растом дрвећа, повећава се величина дебла. Обично се коријени дрвећа шире од дебла даље од грана круне. Стога, пристволни кругови требају бити обрађени не само испод круне, већ и изван ње (на удаљености од 0,5 м).
Обрада пристволних кругова само у близини дебла стабла не досеже своје одредиште, јер су овдје најдебљи коријени који не узимају храњиве твари из тла и служе само као водичи. Дрво се храни младим, танким гранама, које се налазе на крајевима главних корена.
Орање уз дрвеће треба вршити на дубини од 10-15 цм, ау вртовима на падинама, орање се врши преко нагиба.
Земљиште у пристволним круговима у сухом времену треба залијевати (у бунарима). У влажном тлу, мањи корени се формирају брже, а дрвеће расте и развија се боље.
Након заливања, површина рупа је покривена - прекривена хумусом, тресетом или растреситом земљом.
Такође је потребно пратити појаву дивљег раста и уништити га. Ако се такав раст не уклони на време, онда може потпуно пригушити калемљено дрво. Пупасти изданци се режу на самој основи, нешто испод нивоа тла. Земља, понекад дјелимично покривајући изданке, мора прво бити ископана.
Њега круне и дебла
Да би се круне младих воћака правилно развијале и формирале, потребно их је прегледати и резати на годишњем нивоу. У исто време водите рачуна и о дебло.
Ако се из неког разлога дебло стабла слабо згусне, потребно је направити браздање коре. Да би се то постигло, у прољеће се крај оштрог ножа прави уздужним резом од врха до дна дуж цијелог дебла. Исећи само кору, без продубљивања ножа до дрвета.
Од таквог реза, кора се мало одмиче.
Добијени јаз је обрастао новим слојем коре изнутра, а дебло се згуснило. Браздање коре обично се врши одмах са 3-4 стране трупа.
Улоге на које се дрвеће везује приликом садње уклањају се почетком плодоношења.
Неке младе јабуке у зимском периоду стабла су оштећене мишевима или зечевима. Ако је штета мања, онда ово место треба да буде покривено баштенским китом. Ако се кора поједе, онда сачувајте дрво помоћу моста. За то, у рано прољеће, прије отицања бубрега, припремају се резнице, које се режу косим резом на оба краја. Затим се резнице убацују са две или три стране испод кортекса испод и изнад ране. Након тога, место вакцинације је везано и рана је покривена китом. Обично је могуће спасити дрво од смрти на овај начин. Наравно, боље је спријечити таква оштећења на дрвећу и заштитити их од мишева и зечева током зиме, везујући дебла са јеловим гранама (врховима према доље) све до мраза.
Приликом обраде тла, одржавања међуредног размака и жетве, треба водити рачуна да се спријечи ломљење, скидање коре схтамбе и оштећење коријења дрвећа.
Гнојиво млади врт
За најбољи раст младих воћака у земљишту треба оплодити. У младим вртовима, земљиште се оплођује у пристволним круговима и пристволним тракама, постепено повећавајући површину ђубрива.Међутим, да би се побољшали услови земљишта између редова, потребно их је систематски оплодити у складу са захтевима међуредног усјева и повећати плодност.
Норма органских и минералних ђубрива у младим баштама на једном дрвету утврђује се у зависности од старости биљака и оплођеног подручја стабала (табела 2).
Приближне норме органских и минералних ђубрива када се заједнички примењују на једно дрво у зависности од старости врта и величине дебла
Годинама након садње врта
пречник пристволних кругова (ум)
Количина минералних ђубрива (у г)
Да би се елиминисала вишак киселости подзолних земљишта и побољшали услови исхране биља, калцизација земљишта се врши једном у 8-10 година. за калцификацију користе се карбонатни туф, суви зидови, мљевени брашнасти вапненац или доломит у количини од 2 до 4 тоне по ха, у зависности од киселости и механичког састава земљишта.
Уз недостатак кречних ђубрива, утврђена стопа креча може се примијенити у дијеловима: прва половина, а након неколико година - друга.
Са акутним недостатком кречног ђубрива на фарми, мале дозе угља би требало применити на земљиште - слој креча помијешаног с минералним ђубривом у сљедећем омјеру: 1,7 т амонијевог нитрата - 0,7 кг креча по 1 цента амонијевог нитрата; 1 кг суперфосфата - 0,1 центара вапна, 1 кг калијум хлорида - 0,5 центара вапна. Гнојива се мијешају са кречом на дан наношења на тло.
Са сувим врхом, дебла стабала су претходно заливена водом. Најчешће се хране душичним минералним ђубривима, а рјеђе са азотним, фосфатним и калијевим гнојивима у комбинацији. За храњење узмите половину наведену у табели. 5 норме минералних ђубрива. Обично се припремају два до три додатна ђубрива, па је полутрајност ђубрива из табеле подељена на два до три дела и сваки пут када доносе одговарајући део (пола или трећи). Први топ-дрес се даје у пролеће током цветања цветних пупова, други - 2 или 3 недеље после првог, током интензивног раста изданака, а трећи - 2-3 недеље после другог.
Храните се само у пролеће иу првој половини лета. заостајање са врховним дресингом доводи до успоравања раста, што може узроковати замрзавање дрвета током зиме.
Заштита младих стабала зими
Посадено младо дрвеће треба везати за зиму са трском, гранама бора и смрче (иглице доле), ау одсуству ових материјала можемо их зграбити. Везивање се мора обавити након завршетка периода кише, када се лист заврши и почну мразеви.
Неопходно је везати дрво од земље до врха, у почетку везати његове гране у снопу. Приликом везивања грана, не треба их много савијати у подножју, јер су на овом мјесту врло крхке и лако се ломе. Упрегнути штите дебло и гране од дјеловања вјетрова и загријавања од извора, због чега се добивају опекотине коре. Са истом сврхом, дрвеће је 3-5 година након садње обложено кречним малтером.
У баштама више стабала не убија мраз, већ излагање сунцу. Понекад, у оштрој зими, дрвеће остаје неозлијеђено, ау прилично топлом они умиру, поготово ако се зима или прољеће одликује обиље сунчаних дана.
Приликом везивања дрвећа иглицама или трском, као и њиховом кречом, кора дебла и гране нису изложени опекотинама од сунца.
Коријени засађених стабала могу патити од мраза, јер су најприје близу површине земље. Да би се корење младог стабла заштитило од смрзавања, треба их изоловати током првих неколико година. Многи вртлари греше тако што чисте земљу од круга дрвета (из рупе за наводњавање) до дебла како би заштитили корење од мраза. Ова техника је погрешна, јер се земља прикуцала за дебло, узима се само са места где је најпотребнија.Дуж обима круга дебла налазе се најњежнији коријени, који могу највише трпјети од мраза, а одатле тло подижу у дебло, гдје су дебели коријени којима није потребно много склоништа. Осим тога, трупци у мокрој јесен и прољеће испод покрова земље могу патити од слијегања.
Најбоље је да се покрије бунар са падавим листовима слојем од 5-6 цм или, у одсуству лишћа, са финим гнојивом, тресетом или међуредом. У прољетном копању овај слој се мијеша са земљом и служи као добро гнојиво. Падајући снијег треба лупати по сваком стаблу из врта и пажљиво га газити. Ако се згњечени снег на почетку прољећа (када почну отапања) прекривају сламом, стабла ће касније процвјетати и цвијеће неће бити оштећено прољетним матинејама.
Обрезивање младих стабала
О томе како ћете обавити формирање воћака, њихова продуктивност и издржљивост у многоме зависи. Формације круне достижу стварање јаког скелета дрвета, јаког дебла (дебла) и добро развијеног, коректног, равномерно распоређеног и чврсто повезаног са стаблом главних грана.
Ако сте посадили годишњу младицу јабуке или крушке, требало би је скратити. Такво обрезивање ће појачати раст латералних пупова и појаву јаких грана, од којих ће касније бити формиран скелет дрвета. Годишња стабла шљиве и вишње обично имају добро развијену круну и стога им није потребна резидба.
Ако сте садили двогодишње младице јабуке и крушке на залихе сјемена, онда у првој години проведите лагано орезивање. Уклоните сухе, поломљене гране. Ако у круници има више од шест грана и оне су добро развијене, онда их преведите у хоризонтални положај. Учините то подвезом или ставите мали терет на 7., 8. и тако даље, и онда ће заузети ослабљен положај. У наредним годинама то ће допринети формирању флосова на овим гранама, а самим тим и плодовима.
Мало другачије долази са садницама на патуљастим подлогама. Ако имају добро развијен коренски систем, онда после садње, направите орезивање у настајању, у коме би проводник требало да буде 18-20 цм изнад бочних грана. У овом случају, све гране које се неће користити као будућа скелетна, преведу се у косу позицију.
Догађа се, често за трогодишње или старије саднице из разних разлога, круна је умрла, а из дебла се појавио нови снажан бијег, затим у прољеће одсече сву мртву круну и формира нову због појављивања младог бијега.
Стабла од 3-5 година раде врло мало сечења и скраћивања. Учините то само када приметите да морате боље попунити гране скелета или променити правац раста. Када се у том периоду формирају јаке годишње гране, оне се преводе, вежу, у хоризонталном положају или се једноставно испреплићу.
Обрезивање је потребно обавити тако да су крајеви главних скелетних грана на истом нивоу. Скелет пода у средини круне треба мало разриједити. Једном речју, круна дрвета након резидбе треба да има отворени центар где ће сунчеви зраци и ваздух лако продрети. На њему, током времена, усеви плодова биће равномерно распоређени по дрвету, без стварања неподношљиве гравитације једне гране. У овом, укратко речено, постоји и суштина читавог орезивања и формирања дрвећа. Исти вртлари који још нису савладали технику овог прилично компликованог посла, рецимо: исеците гране дрвећа само када добро схватите да то треба урадити. Без разумне потребе, не узимајте прунер у руке, дајте биљци прилику да расте и развија се у свом најприроднијем облику.
Пристволни кругови
Са добрим развојем, до краја прве године, корење воћа заузимају цијелу површину садне јаме, па чак и незнатно иду изван својих граница.
У наредном периоду годишњи раст кореновог система на читавом пречнику може бити 50–80 цм, због чега се дебло дрвећа за јабуку и крушку у другој години након садње прилагођава пречнику од 2 м. Како круна расте, нетакнути простор се повећава сваке године.
Све прољеће и љето, тло око дебла се ослободи грабљама на дубини не већој од 5 цм, како се не би озлиједили њежни усисни коријени.
У јесен, током пада листа, земља у круговима ископана је циркулацијом резервоара. У јабучастом воћу - до дубине од 15 цм, у коштичавом воћу - до 12 цм, без ломљења грудвица земље. У близини стабла, земља је фино ископана. Истовремено са копањем направите малч од гноја и тресета.
У пролеће се трупци копају што раније и не дубље од 6–8 цм, без окретања резервоара. Тада је тло добро олабављено тако да нема великих грудица. На старим, добро развијеним тлима, могуће је ограничити се само на попуштање пристволних кругова на дубину од 7-10 цм.
Копати у стабла је најбоље са вртним вилицама - на тај начин се оштећује мање корена.
Пристволни кругови треба да се цијело љето коровају, тако да се не зарасте коровом или травњаком. Да би се очувала влажност и добра структура тла, корисно је малчирати тресетом или просијаним компостом - слојем од око 5 цм.
У току активног раста у рано лето, млади плодови треба да буду добро заливени. У зависности од количине падавина и природе земљишта у првој половини љета, дрвеће се залива три до пет пута. У сушним годинама и на југу са недостатком падавина - до седам - осам или више пута.
Вода обилато залијевајте на дубину од најмање пола метра. Просечна количина воде по квадратном метру круга дебла је 2–3 канте.
У првој години садње, 2-3 канте воде се конзумирају за свако заливање по биљци. Затим се годишња стопа залијевања повећава за једну или двије канте. Испод стабла старог 5–6 година, просуто је 7–8 канте, а испод стабла старог 8-10 година - 10–15 канте воде. На лаким тлима, мање воде се троши у једном наводњавању, али се чешће заливају. На тешком - супротно.
У неким годинама у централном и сјеверном региону, због обиља влаге у другој половини љета, раст стабала се касни, дрво не сазрева и пропада од мраза. Да би се спасиле воћне биљке, од августа се зауставља наводњавање, а тек у октобру, са почетком пада листа, када је јесен сува, врши се наводњавање за допуну воде - три канте по квадратном метру, равномерно распоређују влагу у пристволном кругу.
Брига за круг дрвета
Воћке у првим годинама након садње користе само дјеломично додијељену површину. Сваке године коријени биљака расту до бочних страна и до периода пуног плодности достижу максималне величине. Сходно томе, брига о земљишту треба да се састоји у преради не само дебла, већ и читавог врта.
Пристволне пруге или кругови у прољеће и љето требају бити слободни од корова и друге вегетације, укључујући и културну.
Величина обрађеног точка се подешава у зависности од старости воћног стабла. У већини пасмина и сорти, пречник кореновог система је увек значајно већи од пречника круне. Према томе, површина обрађеног котача би увијек требала премашити промјер круне дрвета за око 1-1,5 м2.
У прве двије године након садње, тло круга дебла мора бити обрађено до ширине од најмање 1,2–1,5 метара. Његова величина би се требала повећавати на годишњој разини за 0,5 метара, све до граничног развоја стабла.
У јесен, након завршетка вегетације, тло се раскида на пристволним круговима. Дубина обраде треба бити око дебла не више од 8-10 цм, а на рубовима кругова - 18-20 цм.
У каменом воћу, коренски систем лежи близу површине. Због тога се тло испод њих третира нешто мање. Вилице и лопата треба да буду постављене испод круне бочно до стабла.
Препоручљиво је бацити тло на стуб прије зиме, као да подкуцхиват стабло. Пажљива брига о земљишту у стаблима стабала доприноси акумулацији влаге, као и уништавању корова и зимских штеточина у врту.
У рано прољеће тло се отпушта за 8-10 цм како би се очувала влага која се накупила у јесенско-зимском периоду. Олабављење треба обавити што је раније могуће како не би дошло до пражњења тла и спречавања стварања коре на њеној површини. Истовремено је потребно ослободити стабљику воћног стабла.
""
