Када је неко Домингу Коту, лончар из села у близини града Барцелоса на северу Португала, тридесетих година двадесетог века, створио свој први - а тиме и помало искривљени - пешчани пијетао, једва да је мислио да је створио будући симбол своје земље. Насликао је високу јабучасту црвену јакну и није сумњао да ће проћи године - и војска разнобојних пијетлова проширила би се свијетом у облику магнета на фрижидеру, привјесака за кључеве, ножица за стопала и других не баш неопходних ствари. Дон Думину је за забаву направио птицу из остатака глине, јер је од детињства знао легенду о томе како је један неправедно осуђени ходочасник у оближњем Барцелосу побјегао чудом: "Ако нисам крив", рече судија који је требало да вечера, пржени пијетао који лежи на твом тањиру, змије. " Роостер заккарекал, враћа правду, ходочасник је пуштен. Неколико векова касније, шарена фигура плус разнобојна прича са светлом руком Думину Коту је довела до националног сувенира.
Ако се и сам Португал може упоредити са пијетлом, онда је то само слика најбољег цртача тих птица на свијету - Царлсона. Као што се вероватно сећате, његов дом је био украшен сликом „Веома усамљени петао“: мали црвени курац у самом углу великог листа. Португал се увек држао подаље у Европи. А поента није толико у маргиналном географском положају, колико у изразито независном карактеру, који се манифестовао од самог "рођења".
Датум оснивања Краљевине Португалије је 1139. Тада су хришћански народи Иберијског полуострва више од четири века, са различитим успехом, освојили свој полуострво од муслимана. Рецонкуиста је била дуга (скоро 8 векова!) И тром, тако да ништа није спречавало хришћане да у међувремену организују своје послове. Чињеница да је гроф Афонсо Хенрикуес, након редовне побједе над невјерницима, прогласио жупанију Портуцале 1139. године краљевством које је сам водио, није изненадило никога - то се стално догађало. Али чињеница да су он и његови наследници устрајали, бранећи своју независност у оружју, деловали су као врхунац неразумности - како можете бити сами у таквом времену када “непријатељ на капији”!
Без обзира на очигледне потешкоће, Португалци су ојачали границе и почели да бране државни суверенитет од било кога ко га је прекршио. Било их је доста: Арапи су и даље притиснули са југа, владари Галиције, Леона и Кастиље претили су са севера и истока, а нормани су могли да нападну из мора у сваком тренутку. Шансе португалског краљевства да сачува свој статус и земљу биле су врло мале. Међутим, век након формирања Краљевине Реконкисте на португалским земљама, завршио се успешно, још стотину година касније Кастилијанци су били потпуно поражени у наредном покушају да припоје земљу сувише независне комшије, а након још стотину Португалија је постала прва колонијална сила у историји, ширећи свој утицај дословно пола света .
Можда се све то десило само зато што нико није желио да стане на пут потомцима милитантног Лузитана. Ова племена, која су од памтивијека живела на западу полуострва, Римљани су већ били познати као бунтовни и немирни људи. Можда је играо и улогу да је ова земља, као партнер и савезник, била подржана од стране моћне Енглеске преко Атлантика. У сваком случају, Португалија, све до краја двадесетог века, кренула је својим путем "у сјајној изолацији", као што је реч о спољнополитичком курсу земље, недавно, 1965. године, тадашњем премијеру и диктатору Салазару.А када је 1986. године држава ипак ушла у Европску унију, један португалски филозоф је овом приликом приметио: "Крајње је време да Португал уђе у Европу - ово је једино место где још није било".
Такво "кашњење" оживјело је мноштво неспоразума на његов рачун: неко назива Португал озлоглашеним "двориштем" Европе, неко је убеђен да је то заиста шпанска провинција. Посљедња изјава највише вређа становнике ове земље. Да, главне прекретнице у историји Португала и Шпаније су апсурдно сличне: Римљани, Немци, Арапи су били тамо, а пратили су их путеви Рецонкуиста и Велика географска открића. Али сличност овдје је само вањска, а то постаје очигледно с првом улазницом за познати жути Лисабонски трамвај, с првим гутљајем лучког вина, с првим налетом атлантског вјетра. Иначе, он ће нас цијело вријеме разнијети с лијеве стране, јер ћемо ићи од Лисабона ка сјеверу, кроз све бивше престонице, до прве од њих - града Гуимараес, недалеко од Порта, гдје је почела "посебна рута" Португала.
Живот упркос елементима
Распростире се на седамнаест брежуљака на самом ушћу ријеке Тагус, захваљујући свом географском положају, чини се да је пролазна награда била плен Феничана, пожељни трофеј старих Римљана, благо сакупљено у крвавом двобоју Маура. А Лисабон је апсорбовао све нијансе ванземаљске културе и архитектуре, вјешто их уклопивши у укупну слику њеног изгледа. Нажалост, већина атракција везаних за почетак историје града, уништена је снажним земљотресом, цунамијем и пожарима у хиљаду седам стотина педесет и пете године. И да није било премијера, маркиза Помбала, тешко да сте могли да видите бар половину ових јединствених сведочанстава о богатој историји Лисабона. Неколико подручја града тешко је патило од природне катастрофе, а од њих је да почну своје познанство са Лисабоном.
Коментари 57
Више волим луку, био сам тамо неколико пута. И за седам година Лисбоа је наставио и путовао све горе и доле. Из Португала само добре успомене. Желим још да идем тамо. У том смислу, мени је лакше, знам језик, многи португалски пријатељи, чак и возачка дозвола, важе до 1922. године. Генерално, носталгија
Куе лхе-пареце Лисбоа ем цомпарацао цом Ростов?,),),)
Моја супруга је одушевљена Лисабоном, али ме из неког разлога није ухватила ... иако волим Маркуеза))
Порто је место где је ватра!
Хвала на прегледу! Врло добар преглед фотографија. И путовање по Португалу. Потонуо је под тушем највише од европских земаља.
Волим Лисабон и цео Португал. Прошлог прољећа, 8. марта, моја супруга и ја смо тамо провели 9 дана. Летели смо директно (Тапом) и успели да узмемо адекватну цену. Путовао је дизелом Брава веома много за 2 дана (Фатима, Евора, Баталха, Тимор) празне стазе су одличне. Иначе, плаћање на наплатним рутама вршено је на лицу места када је пролазила кроз баријеру. У Синтри су три пута. Вожња на електричним влаковима је задовољство. Налазили су се на Христовој кипи (поглед на мост 25. априла запањујуће сензације настао је у Сан Франциску). Рт Роца је једноставно нестварно осећање моћи и снаге бијесног океана. Лисабон је био свуда, кретао се подземном. Ресторан са свежим морским плодовима ммм само магија. И живјели су на главној улици која је водила до Аугустовог лука)). Сваке вечери навечер свима је понуђена трава и кокс на њој)). Са задовољством ћу се вратити тамо. Уосталом, Порто, Сагрес Поинт, Гуимараес, и генерално само шетња има задовољство.
У "шикари" Лисабона
Лисабон, као и многи велики градови, изграђен је на брдима, али за разлику од, на примјер, од благе Москве, овдје су стрме и налазе се у гомили. Португалски капитал се лако може детаљно проучити са платформи за посматрање - има их много овде.Приступ главним тачкама гледања пажљиво осмишљен и опремљен лифтовима, жичарама и трамвајским линијама. Међутим, најбољи поглед на град је отворен не са посматрачких платформи, већ с лијеве стране - јужно - обале ријеке Тејо (сам град се налази на супротној, сјеверној страни). У идеалном случају, одавде морате ући у Лисабон како бисте га видјели како је изгледало бродовима који улазе у луку Ресхтело, садашње урбано подручје Белена.
Довољно да се дивимо погледу, можете отићи у сам град. Да бисте то урадили, пређите путни мост који повезује обале Тагуса. Мост се назива 25. април - на овај дан 1974. године, режим диктатора Салазара пао је као резултат такозване "револуције каранфила". Искористивши ову прилику, таксиста који нас је носио, приметио је: по његовом мишљењу, најнеобичнији феномен периода диктатуре био је забрана слободног пушења цигара. "Цигарете - молим вас, а цигаре су биле привилегија највише класе. Да бисте пушили цигарете, морали сте да добијете посебну дозволу, која је коштала новац. Мало их је могло да приушти, а пушење без дозволе није дуго трајало и отишло у затвор да би се задовољило." Имајући контролу над дистрибуцијом различитих врста привилегија, као што су пушење цигара, Антонио де Оливеира Салазар је обновио редослед ствари, помало размажен демократским трендовима на почетку века. Уопштено, он је желео да све буде, као и раније, у ери Златног доба Португала, када су се освајачи океана вратили у лисабонску луку са тријумфом, а португалски владари нису били узнемирени спољним дугом или буџетским дефицитом. Визионарски диктатор потврдио је да се придржава идеала из петог вијека у камену: споменик откривачима се појавио у насипном ансамблу с њим. 52 метра висок бетонско једро је донекле дисонантно са конструкцијама тог времена, манастира Јеронимусх и торња Белена. С друге стране, то јасно илуструје моћ и снагу мита Златног доба - најоптимистичнијег у целој историји земље.
Мит 1. О златном добу
Златно доба у Португалу падало је на почетак ере Великих географских открића: крај 15. - почетак 16. века. Било је то време без преседана, али заслужног величанства Португала, доба срећних краљева, бриљантних песника и храбрих јунака-навигатора који су непрестано пркосили судбини тако што су кренули на опасно путовање у славу своје земље.
Све је почело са чињеницом да је Џоан И Велики, која је, према речима песника, "имала никога да се бори на Земљи", прешла преко океана ка Африци како би смирила марошке корсаре. Заробљавање Цеуте на северноафричкој обали 1415. године довело је до настанка португалског царства.
Синови су пратили краља на првој прекоморској кампањи. Један од њих - Инфанте Енрикуе - је главни лик мита. Свијету је постао познат као Хенри Навигатор, мада ће излет са оцем остати његово прво и последње путовање морем. Дечак је ипак заслужио његов надимак: не само да је интервјуисао све путнике у посети, нацртао навигационе мапе, већ је и разумио уређај компаса и астролаб. Он је створио легендарну наутичку школу у Сагресу. Његови напори и његова средства припремљени су у првој поморској експедицији Португалаца дуж западне обале Африке.
Мадеира, Азори, Златна обала је тек почетак ... 1486. Бартоломеу Дијас се савија око афричког континента - побјеђује рт добре наде. Године 1498. Васцо да Гама отвара морски пут до Индије, у 1500. Цабрал досеже обале Бразила. Једном, Хеинрицх Навигатор одвео је морнаре у каравеле које је он дизајнирао, присиљавајући га да плови иза рта Боцхадор, гдје је, према легендама, смртоносно "зелено море таме" лежало. Сада авантуристи и они који зарађују новац у хиљадама долазе у земљу. А из ње, црни робови са Златне обале, зачини из Молуке, индијски чај и кинески порцелан из Макаа раширили су се широм света.
Тако је Португал магично еволуирао из далеког залеђа у центар света. Али важније од нових земаља и митских богатстава била је непорецива слава пионира. Она је такође "хранила" Португалце у свим тешким тренуцима, који су све више постајали све мањи него што је Златно доба опадало од друге половине КСВИ века: мала земља није могла да управља гигантским колонијама.
Данашњи путник види само фрагменте бриљантне лисабонске ере Златног доба - на облачном новембарском јутру 1755. године, земљотрес га је изненада претворио у рушевине. Катедрала, која се изгубила у потресу куле, костури кармелског манастира и костур диносауруса, и чудесно очувана област Белена, остала је некако добро успостављена на врху једног од брда Сан Јорге. Овде, у знак сећања на успешан повратак Васка да Гаме из Индије, на место мале капеле, заштитника морнара Свете Марије Бетлехемске (Бетлехем на португалском звучи као Белен) .
Од тада је много воде текло, не само у фигуративном смислу. Дакле, Беленска кула, саграђена почетком КСВИ вијека усред ријеке, сада стоји на самој обали. На једном од прозора торња окупила се читава гомила - посетиоци су нестрпљиво згужвани, чекајући друге радознале људе да пусте уски прорез. Одатле се види глава носорога, која је украшена једном од четири куле куле. Вероватно су се исти људи окупили испред кеја, 20. маја 1515. године, када се цео град окупио да погледа бесмисленог ванземаљског чудовишта Ганду. Тако су португалски морнари након Хиндуса назвали носороге, јер је латински Рхиноцерус одавно заборављен, јер су ове животиње последњи пут доведене у Европу од стране старих Римљана.
Ганда је сретно издржала дуго путовање из Индије, али га је с друге стране свијета чекала смрт. Краљ Мануел И Блажен, који је стално морао да смирује папински суд како би спасио колоније изван Португала, направио је потез "коња" (то јест, у овом случају, носорога) - пожурио се, послао је звијер заинтригираном папи Леон Х. али његов лик је овјековјечио Албрехт Дурер, који је чуо за њега, у чувеној гравури "Рхино" и португалским мајсторима у рељефу Белемске куле.
Импресивни Португалац једва да је имао времена да "поправи" чуда која су се отворила иза океана. У манастиру у суседству, Јеронимос је прави "узбурканост" фантастичних слика: резбарени мајмуни и змајеви, пузавице и замршене наутичке конопце. У уџбеницима о историји уметности, све ове касноготичке животиње и конопци зову се мануелински стил (после краља који је наредио да се изгради горњи манастир). У Лисабону, они су уткани у архитектонску структуру читавог старог града. Међутим, поморска тема и даље користе модерни архитекти и дизајнери: многе нове лисабонске зграде наликују палмама и каравама времена открића. Генерално, португалски капитал је без премца по обиљу водених субјеката. То не изненађује: на крају крајева, то је подсјетник утјеловљен у камену пора када су се Португалци први усудили да изазову океан.
Паралелни светови
Тагус, као и све веће ријеке Португала, рођен је у Шпанији и прелази полуострво од истока према западу. Све до Атлантског океана - на шпанској територији, то на португалском - најдужа река полуострва, чини кроз брдовите и плодне долине, засађене маслинама, плутаним храстовима, сунцокретима и пшеницом. За незваничну престоницу португалске житнице и историјску покрајину Алентејо (дословно "За-Тежије") сматра се Евора. Због њега, одступамо од правца "строго на сјевер" и направимо обилазак 150 километара источно.
Историја Португала се често чита као трајна конфронтација Шпаније. У Евори, међутим, ова опозиција није изражена ни на који начин - барем извана.
Баш као у шпанском регионалном центру Мериде, који се налази на другој страни границе, локални људи се овде окупљају од јутра до вечере на централном тргу. Такође размењују вести и гледају живот. Истина, ако пажљиво погледате, још увијек постоји једна мала разлика: готово све имају широке капе на глави, попут оних које смо назвали „аеродром“. У Шпанији, ови костими се не носе двадесет година.
Централни трг у Евори је назван по Гиралду Песхтани, познатијем као Гиралду тхе Феарлесс. Овај храбри фидалгу времена Реконкисте је био крив пред својим лордом и краљем и био је присиљен да побегне из хришћанског Португала. Опростио је само када је, одбијајући Евору од Мавара, предао кључеве града португалском монарху. И опет паралела: веома слична прича вековима раније догодила се легендарном Сиду Кампеадору у служби кастилијанског краља (тада је заузимање Валенсије служило као прилика за помирење). Успут, Гиралду Пестан је био далеки рођак кастиљског Сида.
Поред тога, Евора нуди потпуно исти скуп историјских споменика као и многи градови у Шпанији, рецимо, исти Мерида. Ово је, прво, обавезна римска рушевина - у случају Евора, колоне древног римског храма Диане. Онда нешто из периода арапске владавине, као локална маварска врата. И на крају, катедрала је почела у романичком стилу, а завршена у готици. У Евори, он је највећи у Португалу.
"Врхунац" града, међутим, сматра се једном "веома посебном капелицом" у другој цркви, Сан Францисцу, коју ми наш водич, Армандина, говори у завјери. Изгледа да јој је досадила моја португалско-шпанска аналогија, а из рукава извлачи адут: капелу Опелоса, то јест, капелу костију, у 16. веку, сачињену од пет хиљада скелета осмишљених да подсете фрањевце смрти. "Ми, кости које овде лежимо, чекамо твоје", пише натпис изнад улаза, празне очне дупље гледају са зидова, и чини се да можете чути невидљиву прашину која пада са ступова. Армандина тријумфује, али сећам се да је слична капела, саграђена четири века раније, у цркви Св. Марије у Вамби, у близини шпанског града Валладолида. Тамо, међутим, има мање лубања, а натпис није тако мрачан: "Био сам исти као ти, постаћеш исти као и ја. Све се завршава на овај начин. Запамти ово и нећеш гријешити."
Међутим, овај пут више волим да ћутим да не узнемиравам Армандина: очигледно, идеје "Иберизма" уопште нису близу ње. Суштина овог политичког и културног покрета, који је настао у 16. веку, је да се две сличне земље, као што су Шпанија и Португал, требају ујединити. Предложено је неколико опција - са главним градом у Мадриду, са главним градом у Лисабону, са капиталом на трећем месту. Активисти покрета су чак и том приликом развили четверобојну иберијску заставу.
Према најновијим статистичким анкетама, скоро половина Шпанаца жели такву унију, а само 28% њихових комшија, који са песимизмом гледају на искуство изградње "иберизма" у једном селу на португалско-шпанској граници. У ствари, постоје два села: једно на шпанској страни се зове Горњи Рионор, а са португалске стране Доњи Рионор. 2005. године одлучено је да се успостави експеримент у духу времена - да се Рионори уједине са заједничким властима, залихама, финансирањем и опорезивањем. Добросусједски односи, који су се стољећима развијали између доњег и горњег Рионора, већ су почели да се погоршавају, а португалски посматрачи су били увјерени да је експеримент осуђен на неуспјех.
Неповјерење у идеју уједињења од стране Португалаца је јасно: њихова земља никада није угрозила независност Шпаније, него је Шпањолска редовито. Тако је од 1580. до 1640. португалску круну узурпирао шпански монарх Филип ИИ. Овај период, Португалци сматрају најгорим у својој историји, и само је сигурност да ће се то завршити помогла да преживе. На крају крајева, ту је био Алзхубаррота.
Горе и доле дијагонално
Бескрајне степенице, осматрачнице са јединственим погледом, успињаче и, наравно, познати лисабонски трамваји. Канарско жуто, подиже се на први поглед. А ако желите да видите све знаменитости Лисабона, онда би требали купити карту за једну од трамвајских рута, а најбољи начин је да купите карту са могућношћу вожње на било којој рути током дана. Али прво, још увек је вредно отићи на једну од платформи за гледање и погледати град одозго да би се видело онако како је изгледало пре Васца да Гаме. Са ове висине, Лисабон не потискује својом величином, шири се пред твојим ногама, нудећи да започне путовање кроз његове камене улице.
Легенде Алфаме
У прошлости је дистрикт Алфама у потпуности припадао Маурима, од којих су остали погрбљени, али нису изгубили своју љепоту код куће. Спољашњи зидови су потпуно украшени азулезху. Изгледа да ходате улицама дуж ових платна. Замршени мозаички цртежи и слике, сенковити кафићи, старе продавнице, сувенири од керамике. И какав поглед на реку! Чини се да се хоризонт распада у плавој води. Желим да исечем једну од празнина између кућа и однесем је кући као сувенир. Узгред, легенда је повезана са Тагусом, који говори о једној од главних атракција округа Алфама.
Архитекта који не сумња, Терзи је почетком седамнаестог века подигао величанствену цркву у том подручју, узорак архитектонске уметности Португала. И дали би цркви име у складу са жељама тадашњег папе, ако не и чудо. Чамац је био прикован за обалу ријеке Тагус - без весла, без веслача, само су пар црних врана сједили на носу овог чудног дара ријеке. А на дну чамца лежало је тело св. Винсента, брутално мучено од Арапа. Чим је чамац слетио, вране су му полетјеле и сјеле на кров Лисабонске катедрале. Након што су вране саградиле гнијездо на крову, црквена власт је ову чињеницу узела као знак и дала цркви име Сан Винцент Де Форт.
Наставак на португалском
Португалци имају велико поштовање за своју историју. Скоро све знаменитости Лисабона, које су се појавиле након разарајуће катастрофе - је покушај да се поврате изгубљена дјела архитеката и архитеката прошлости. У чувеном Националном Пантеону у Португалу чувају се светилишта повезана са именом Свети Еграција Велики мученик. Али изградња цркве није ишла тако глатко као што су верници хтели.
Јоао Антунис, велики архитекта тог времена, почео је подизање цркве у хиљаду шест стотина и осамдесет секунди. Као резултат тога, из предивног ружичастог мермера требало је да се појави ремек дело португалског барока. Али Јоанн тхе Фифтх брзо је изгубио интересовање за цркву и одлучио је да гради град краљева, чиме је задржао своје име у историји. Изградња цркве се зауставља, а затим наставља. И то мучење је трајало три века. Величанствена црква Св. Еграције постала је својеврсна дугорочна грађевина на португалском језику, која је завршена тек у двадесетом стољећу. Одозго, црква подсећа на грчки крст, преливајући се са свим ружичастим нијансама у сунчевим зракама.
Молитва у камену
Вожња поред цркве базилике де Естрела била би злочин. Бели мермерни зидови и легенда везана за име најтајанственије краљице Марије Прве чине ову цркву симболом махнитог молитве жене Богу.Краљица без дјеце је у својим молитвама питала за уобичајену женску срећу - рођење сина. И као завет, обећала је да ће изградити цркву на славу Божију. Маријине молитве су се чуле и она је родила сина. Одмах након његовог рођења почела је изградња базилике де Естрела. Али неколико година касније у Португалу је избила епидемија великих богиња, а једини краљевски син је умро. Несретна мајка је полудела. Али базилика стоји у Лисабону као доказ онога што је жена способна да буде мајка.
Корисно са уживањем
Оно што је добро у Лисабону је да можете комбинирати посао и задовољство. Погледајте знаменитости Лисабона и купујте у малим трговинама, прикладно смјештеним с обје стране уских улица. Овдје можете уживати у својој страсти за куповином, фокусирајући се само на величину новчаника. Иначе, већина роба у Португалу се производи само за домаће тржиште. И док су сви веома квалитетни. Извоз ове земље ЕУ у произведене производе је забрањен, тако да се сва локална роба може купити само у Португалу и нигдје другдје.
Лисабон је удаљен пола сата од најближе плаже. Дакле, уморни од богатог и информативног путовања кроз град, можете скочити у удобан таки и махати на атлантску обалу, мијењајући повијесну љепоту на плажним ужицима Цоста де Цапарица. Тако вас чека одмор у јединој европској престоници, где нема буке и буке, где ће једино плаћање за вашу љубав бити неупоредиво задовољство са кратког, али светлог путовања.
Пепељуга Европе
Лисабонци су поносни на чињеницу да је њихов град један од најстаријих на земљи, и воле да кажу да је ово насеље први пут открио Одисеј у једном од својих лутања и дао му име Олисипо. Свиђало вам се то или не - сада је тешко инсталирати. Али сигурно је познато да је 1200. пне. е. Феничани су дошли овдје и наградили то мјесто звучним именом Алице-Уббо, што у пријеводу значи "магична лука" (из које је касније локално име Лисбоа рођено или наше ухо, Лисабон, познатији). Грци су замијенили Феничане, затим Римљане, Арапе, Мавре - град је прелазио из руке у руку толико пута да сами мјештани нису могли разазнати чији су били. Међутим, било је времена када је Португал постао средиште Европе, а Лисабон - једна од најлуксузнијих градова: то је било доба великих географских открића и живахне поморске трговине. Земља је била у средишту свих морских путева, а на ушћу ријеке Тагус, на којој се налази Лисабон, сваке године ушло је више од двије хиљаде бродова натоварених драгуљима, зачинима, свилом и другим егзотичним стварима. Након неколико векова, ситуација се поново радикално променила, Португалија је постала позната као Двориште и Пепељуга Европе. Сада становници града не покушавају никоме ништа доказати и тихо уживају у ловорикама једне од главних туристичких метропола свијета.
Сваки пут када су неки освајачи Португала заменили друге, изглед Лисабона се променио у складу са културним традицијама нових господара. Али, на жалост, чувени земљотрес из 1755. године имао је највећи ефекат на фасадама кућа - у једном тренутку половина града се претворила у рушевине, а чињеница да нису могли уништити земљотрес окончали су тсунами који је услиједио и пожар који је након тога избио. Лисабон је морао скоро у потпуности обновити, али, на срећу, мали дио историјских грађевина још је преживио.
Резултат је био фантастичан коктел древних тврђава и уских арапских улица који су преживели након те дугогодишње катастрофе, елегантних кућа 19. века и супер модерних зграда које коегзистирају прилично мирно. Слика је допуњена милионима туриста из цијелог свијета.
Превози ме, кочија!
Становници Лисабона, приморани да живе живахним градским животом усред потпуног опуштања и морају ићи на посао сваки дан поред кафића у којем сви уживају у кафи и луци, тешко је провести. "То је веома тежак град у којем се живи, посебно у љетним мјесецима: не желим уопће радити - океан зове, а убијени су уреди", жале се мјештани. Излази ко може. Нико није изненађен појавом људи у канцеларијским оделима који леже на врхунцу радног дана на малом травњаку поред пута - што је тако, људи су нашли траву и легли да се одмарају. Млади људи који се забављају у градским фонтанама, старији људи који седе у парку испод дрвета на земљи, све су у реду: овде су се опуштали. Ако изненада постане досадно за особу да буде код куће, он доводи столицу на широм отворена врата и тако сједи, разговарајући са пролазницима. Постељина се исушује на средини улице, а то понекад постаје озбиљан проблем саобраћаја: улице у неким деловима града су толико уске да возачи трамваја који се возе њима често морају да се зауставе и узвикну власницима кућа тако да су листови осушени на ужади уклоњени и да су плахте затворене ролетне - немогуће возити. Понекад се догоди катастрофа - два камиона се не могу раздвојити. Онда цео кварт излази из њихових домова, и сви сматрају да је дужност да саветују шта да раде возачима и како се најбоље носити са ситуацијом. Путници трамваја и аутобуса, који су формирали саобраћајну гужву иза несрећних камиона, придружују се релију. Истовремено, емоције лебде над мноштвом изузетно позитивних - нема места за журбу: град је опуштен.
Иначе, проблеми саобраћаја су лисабонска пошаст од памтивијека: први знаци били су вагони, који су се тек тада појавили у Европи. Чим су те посаде доведене у град, испало је да чак и два врло скромна вагона нису могла да се разиђу по улицама Лисабона. Било је загушења која су ескалирала у темпераментне обрачуне: нико није хтео да уступи пут и крене уназад. Као резултат тога, градске власти су интервенисале у случају који је издао декрет: "Они који се свађају око тога ко има веће право на путовање на улици ће бити предмет хапшења и новчаних казни." Било је потребно одбити од вагона, једноставни људи су наставили да ходају градом пешке, а племство је кренуло паланкинима.
Сада, наравно, становници Лисабона су већ напустили своје паланкуине, заљубивши се у трамваје свим својим срцима. Туристи се такођер жале на њих, јер је шетња градом прави подвиг! Лисабон, попут Москве, стоји на седам брежуљака, али ти брегови нису као наши, они више подсећају на неосвојиве планинске падине. Неискусни туристи лако се препознају ходајући као "вуче ме ноге".
Прва ствар која вас ухвати у очи када гледате са велике терасе на улице које воде до океана је необична боја многих фасада кућа. То је због традиције португалаца да украшавају своје зграде, како изнутра тако и споља, са специјалним керамичким плочицама које се називају азулезху. Овде је посвуда: животи светаца се репродукују на керамици на зидовима цркава, посебно сложене формуле су нацртане на глатким плочицама у универзитетским учионицама како би ученици лакше памтили, у кафићима и ресторанима, азулеже су сликане сценама из градског живота, цвећа и украса. Али највише од свега је невероватно, када се ова плочица користи не унутра, већ преко целе спољне фасаде зграде. Запањујућа када гледате у велику палату, од врха до дна, обложене плочицама са елегантним узорком. Или, када идете дуж улице, и једна поплочана фасада, са плавим орнаментом, замењује се следећим, са зеленом, жутом, и тако без краја и ивице. Кућни бројеви, називи улица, путокази на зидовима су направљени од плочица: уметност азулезхуа је приказана на фасади сваке куће.
Готово једнако често као азулезху, као украс фасада, постоје огромни акваријуми са разним морским рептилима који се овдје гнијезде - гигантски шкампи величине јастога, јастози величине зеца, ракови и друге јестиве животиње. Тако, ресторани привлаче посетиоце, показујући оно што данас хране. Морски плодови су обавезан део јеловника било ког локалног ресторана, разумљиво је - земља је морска, а у приобалним водама има довољно живих бића.
Истина, иако Лисабон стоји на атлантској обали, а ту су и плаже, распон забаве на води овдје је прилично скроман: оцеанска вода се слабо загрева, а да би се забавила у валовима, португалски путници воле топлину дуг пут до одмаралишта. : за већину њих вода је загријана до + 20 ° Ц сасвим прихватљива. Али велика вода се осећа у свему - у сувенирима, споменицима у облику бродова, па чак и ушће реке Тејо, на којој се град налази, до неупућеног путника може изгледати као део мора - то је прешироко. Два моста бачена су преко реке и једноставно је немогуће не обратити пажњу на њих: мост 25. април, изграђен на слици и слици чувеног моста Голден Гате у Сан Франциску, и мост, назван по једном од најпознатијих португалских путника, Васцу да Гами, - најдужи мост у Европи (више од 17 км), осветљен милионима светала (успут речено, тако да њихова светлост не удара у површину воде и не плаши рибу).
Дреамс оф фуркадусх
Португалци воле одмор и забаву. Ако не постоји погодна прилика у календару, они ће то сами смислити. Велики љубитељи фудбала гледају сваку значајну емисију фудбалске утакмице на улицама, посебно постављену за ове огромне плазма екране. Ако нема фудбала, организују борбу с биковима. Португалски бикови се веома разликују од шпанских, отприлике као шпањолци - од португалских. Главна разлика између португалских корака у одсуству крвожедности: бикови не убијају овде. Они су љути, забадају оштре врхове у гребен (то раде возачи кабалера), а онда се борци с биковима, који се овде зову фуркадоси, појављују против разјарене животиње. Бик, на чијим се роговима нужно навлаче кожни покривачи, на сваки могући начин покушава ухватити особу која га спретно избегава, а на крају представе животиња је укроћена снагама свих у арени и враћа се на сљедећи бик. Публика је одушевљена, посебно нервозна, и само младе девојке слабе, а не од страха, али од љубави - на крају крајева, у Португалу, слика фуркаде још увек је обасјана аром романтике, а младе даме на јужним ноћима сањају о таквим принчевима. А ова романса Лисабона је још један додир на портрет града.
Мит 2. О Алзхубарроту
Први одлучујући покушај да се Португалија подвргне кастиљској круници догодио се крајем 14. века. Искористивши смрт португалског краља и наклоност краљице, аи сасвим легитимно "формирајући" своје тврдње о португалском трону у облику брачних планова за малу насљедницу, Јуан сам послао трупе. Земља је узгајала и заправо одржавала избор алтернативног краља, који је постао агресорски имењак Јоан И - краљевско копиле и мајстор утицајног Авиз Реда.
Главна битка између две стране догодила се 14. августа 1385. године у граду Аљубаррота, на пола пута између Лисабона и Порта. Са невероватном нумеричком супериорношћу Кастилијанаца (према неким изворима, 100 хиљада наспрам 60, према другима - 23 наспрам 7), Португалци су освојили бриљантну победу.
Наравно, Алзхубаррота је била победа не само духа, већ и тактике. Предузетни Португалци су раније припремили бојно поље: ископали су дубоке вучје рупе у земљи, што је уништило витке редове непријатељске моћне коњице.Међутим, детаљи о "рововском ратовању" нису део мита о Алзхубарроту - то су тек касније војни историчари дошли до дна.
Реци ми ко је твој пријатељ
Градић Синтра, 30 километара северно од Лисабона, такође је нека врста капитала: у врелим летњим месецима иу алармантним тренуцима, као што је куга, краљеви су више волели да владају земљом одавде. Најбоље је доћи овамо аутомобилом - иначе нећете моћи да видите све те палате, парковне комплексе и богата имања. Иза волана мог пријатеља, Мигуела, Шпанца, који је понекад био у Лисабону. Возимо се преко океана, дуж "португалске ривијере" - прошлости градских насеља са шуштавим таласима, имена: Цасцаис, Есторил, Царцавелос ... Мигуел добро познаје пут: сваке године се у тим селима одмарао са својом породицом - осамдесетих година Шпанија, сматрало се посебним шиком.
Ипак, реч која за било који португалски звучи као грмљавина победничких тимпана - Алзхубаррота - Мигуел чује по први пут. Намерно преносим околности пораза Кастилијанаца што је могуће више боја. Сазнавши да је на страни Португала у борби учествовао одред енглеских стреличара, он је тријумфално изјавио: "Наравно, Португалци се никада не би носили да нису за Британце". "Енглеска" тема се појављује ујутро по други пут. Звучало је први пут када се стидљив запосленик компаније за изнајмљивање аутомобила представио као Нелсон.
Енглески Шпанци традиционално не воле, а још више Нелсон, који је у битци за Трафалгар осуђен на последњу олупину већ кратке шпанске флоте. Португалија је, с друге стране, "испоручена" Британцима од самог почетка - потпора тако моћног савезника више него једном охладила је територијалне тврдње својих сусједа, који су били "пријатељи" са Французима. Геополитички баланс модела "пар за пар" - Шпанија и Француска против Португала и Енглеске - пропао је током наполеонских ратова. Преварена и лукава окупирана од стране француских трупа, Шпанија је морала да ослободи Дуке Веллингтона, који је дошао у помоћ савезничком Португалу. У палачи Куелуз у близини Синтре, коју пролазимо без заустављања, Веллингтон је прихватио капитулацију Јунота, команданта Наполеонове војске.
Кратка али интензивна борба за паркирање у центру Синтре - и ми смо увучени у континуирани људски ток. Суботом је невероватна гомила туриста. Можда се истом приликом градски оркестар напиње на тргу. Препознајем мелодију "Португуеса" - националну химну. Химна је, иначе, такође повезана са Британцима: у оригиналној верзији од 1890, у хору, уместо "против пушака, напред, напред" он је позвао на "напред" да иде "против Британаца". Иронично, химна је написана исте године када су се савезници, не дијелећи афричке колоније, посвађали озбиљно. Осим ове досадне епизоде, Енглеска и Португал, од 1386. године, већ више од шест векова повезани су најстаријим дипломатским уговором о пријатељству и сарадњи у историји и до данас.
Мит 3. О Себастиану Зхелану
Себастијан је био болан потомак породице која је била у међу-династичким браковима. Међутим, дјела великих предака уклесаних у златна писма на плочи повијести нису му пружила мир - речено је да је чак наредио да им се отворе гробнице, можда тражећи инспирацију за подвиге. У сваком случају, краљ је одлучио организирати кампању против муслимана на сјеверној обали Африке.
У јуну 1578. пола хиљаде једрилица и 15.000 војника под личним вођством екстравагантног монарха с помпом кренули су из Лисабона у Тангер. Два месеца касније, португалска војска је потпуно поражена у борби за Алцазар-Кибира, а краљ Себастијан је тајанствено нестао. Они који су побегли са бојишта рекли су да се последњи пут чинило да је виђен у нападу, и да је био рањен, а можда и убијен.Шпански краљ Филип ИИ, који је искористио оно што се зове шанса, несметано је анексирао "одрубљену" земљу. Португалска војска је скоро потпуно изгубљена у несретној борби, а прича о несталом краљу толико је деморалисала Португалце да није имао никакав отпор. Тако је Португал 60 година изгубио свој суверенитет.
Иако је неколико мјесеци након афричког пораза, Филип ИИ објавио да су Арапи вратили тијело убијеног Себастијана и да је покопан код куће, Португалци му нису вјеровали. Сигурно су знали: краљ је жив, ускоро ће се вратити и одмах спашавати Португал од свега - од Шпаније, сиромаштва, ратова и пропадања усјева. Како је време пролазило, физички изглед Себастијана, који се сада звао нико други него Жељени, постепено је избрисан из сећања на грађане. Да не би "пропустили краља", тајне листе земље би ишле: "лева страна тела је краћа од десне, али то је скоро неприметно." Или - "на малом прсту десне ноге постоји брадавица, понекад се повећава, као да је шести прст." Или - "тајни знак", као и "знак је врло тајан, који ће бити објављен када буде потребно." По оптужби за импостуру погубили су најмање четири особе, од којих се један успјешно претварао да је Себастиан 5 година.
Осећања и игре ума
Смештена овде у Синтри, имање Куинта да Регалеира, у ствари, нема директну везу са легендарним краљем, пошто је изграђено 4 века после националне трагедије. Али то је само на први поглед. За власника имања, Антонио Царвалхо Монтеиро, био је не само милионер, колекционар лептира и само добра дјевојка, већ и увјерен "себастиан". Као и многи напредни интелектуалци с краја 19. века, он је веровао у месијанску мисију португалског народа и чекао долазак Петог царства, имплицирајући укрштање између Божјег Краљевства на Земљи и историјског Златног Доба.
Куинта да Регалеира, "пуњена" тајним и очигледним симболима слободног зидарства, себастијанизма, Петог царства и научног напретка, а још више - сусједног "филозофског" врта са пећинама, лавиринтима, језерцима и бунарима, на дну којих су одржане церемоније иницијације - лако се осећати као мистик. Свуда се налазе мистериозни знакови и упутства, а директор музеја, професор Силва, који се љубазно јавио да нас прати на палати-имању, у младости проналази сумњиву сличност са власником куће. Већ се опраштајући, питам га: "Да ли ви сами вјерујете у Пето Царство?" "Верујем не само у Петом царству, већ иу духовима и Мајци Божијој у Фатими," рекао је професор у шали, али, као што знамо, у свакој шали.
У сваком случају, мистичне идеје најразличитијег чула и порекла увек су нашле плодно тло у Португалу: да ли је келтски супстрат погођен или једноставно, као што се обично дешава у дворишту, нико није стварно контролисао шта се тамо дешава. Није ни чудо да је једино место на полуострву, где се појавила Пресвета Богородица, околина португалског града Фатиме. На крају, темплари су у граду Томару пронашли уточиште након пораза њиховог реда.
Мит 4. О задњим крижарима
Почетком 14. века Француску су увукли дим кријеса на којем су спаљени темплари оптужени за херезу. Чак и када би њихове услуге биле корисне, под притиском Свете Столице, наређење је било распуштено и забрањено свуда. Само португалски краљ Динис није "шибао грозницу", препуштајући инквизицију. Он је једноставно основао нови поредак - Ред Христов, који је наследио сву имовину темплара. Прогоњени темплари почели су да се окупљају у Томару, гдје су на врху крижа темплара цртали нове.
Дон Диниш је био веома далековидни краљ: након што је уредио трик са новим поретком, подигао је и бродске борове у зору 14. века. А 1420. године, наређење Христовог Реда - кога бисте ви мислили? - Хеинрицх Навигатор.Док је цела Европа махнито тражила благо Темплара и преносила приче о Светом Гралу од уста до уста, португалски темплар предвођен неуморном пешадијом припремао се за нове крсташке ратове преко океана. Царавелс је отишао на море под скрлетним крижевима Христовог реда на узаврелим једрима.
Бивши темплари, а затим и замак Христовог реда у Томару, вековима се проширио и обновио, претварајући се у цео град. Овај дворац је заиста гигантан и, сасвим у духу првих власника, отвара своје мистериозно оклевање. Требало би најмање недељу дана да се заобиђу сви прелази, галерије и подруми. Управо смо удахнули тај тајанствени зрак - и отишли у град.
Овде обични људи ходају улицама, бувља пијаца се развила на централној улици, у продавницама сувенира уместо пијетлова продају табличне корпе у минијатури. Кошаре у природној величини испуњене хлебом и украшене цвећем су праве куле. Они нису превише крхке португалске девојке које носе Табулеурус током празника, а висина “торња” треба да буде једнака висини носача. Овај древни празник датира још од култа Светог Духа, који је црква прогласила кривовјерјем, али у Португалу је прогоњени култ био и остао један од најцјењенијих међу људима.
Ако је Табулеирусх пример тврдоглавог поштовања традиције, онда је Цоимбра одавно служила као пример напретка - овде се налазе први у земљи и један од првих универзитета у Европи (основан 1290. године). Лако се ткамо на високом брду, гдје је једини центар образовања до 1910. године у Португалу послао снажне сигнале разума. Универзитет има празнике, тако да нема студената. Али све остало би требало да буде: кула са сатом и звоном, величанствена библиотека, стара професорска дворана. У универзитетској цркви сви зидови и плафони су украшени керамичким плочама. Нема ничег изненађујућег - све украшава шарену керамику у Португалу: фасаде зграда, метро станице, црквени олтари, али на Универзитету у Коимбри је прикладније него било где другде.
Керамика, пошто су је Арапи донели на полуострво, постала је омиљено средство декорације у Шпанији, али су само Португалци успели да претворе ову једноставну уметност у моћно оружје образовања. И то нису само "керамички" животи светаца у црквама. Зидови аудиторијума су такође били украшени керамичким плочама, али у потпуности на другим темама - на пример, на тему еуклидске геометрије. Тешке формулације за перцепцију су биле насликане на фаиенце плочице и објешене на зидове. Португалски "азулеју" и славни - заменили су књигу и популаризовали све врсте знања.
У вечерњим сатима, након што су стигли из Цоимбре у Порто, размишљам преко чаше портног вина да се у португалској традицији и иновацијама архаизам и иновације комбинују у неким омјерима непознатим до сада. Дакле, земља се налази на седмом мјесту у свијету у кориштењу компјутера и других нових технологија - и мало даље дуж обале у селу Назаре, жене рибара још увијек носе седам сукњи једну по једну док је муж ... Можда, у најконцентриранијој форми сва ова "национална контрадикција" су апсорбовала и изразила карактер португалског фолклора - Пувинхо.
Мит 5. О З. Пувинхи
Име овог лика може се превести као Јосе-Народетс. Складао га је Рафаел Бордал Пинхеар 1875. године. Као што и доликује карикатуристу, Бордалу Пинхеиро је створио цртани филм за португалске људе: неуредан лен у типичном сјеверном дијелу шешира "брагесх", склапа руке у непристојном гесту. Овај гест је упућен његовој влади, која са њим чини оно што жели, јер је врло лако преварити га. Пувинхо верује у сва чуда и бајке, укључујући и оне које се приказују на телевизији, али понекад се и даље сећа да не припада "људима", већ великим људима, и да је предуго чекао на некога ће спасити.
После првих публикација у сатиричком часопису "Ла Лантерн", Зе-Пувинхо је одмах "навикао" као колективну слику човека "од људи". Био је обдарен најразличитијим особинама: назвали су га апатични и неписмени, дебели и "рустични", али истовремено љубазни и патриотски. Међутим, португалски "Иванушка" воли чак и оне који га грде. Природно је: како не можете да волите себе?
Земља заласка сунца
По логици ствари, Порто је требало да постане прва престоница земље. Најстарије насеље на ушћу ријеке Доуро, које су пјеснички Грци звали Цалаис, „лијепи“ и прозаични Римљани „Портус“, „лука“, имали су све шансе да постану главни град Португалије - на крају крајева, управо је он дао земљи име. А име се не догађа случајно: прва, још увијек овисна о сусједном краљевству Леону, жупанија Портуцале настала је са освајањем Порта од Маура. Арапска тврђава је 868. године одвела у битку галицијски гроф и вазала краља Леона Вимара Переша. Али овај јунак, чији је споменик још у Порту, одлучио је да се настани даље - у Гуимараесу (раније Вимараес, по имену Вимара Переш), који је постао прва престоница. Први краљ Португала, Афонсо Хенрикуес, рођен је и крштен, први "сукоб" са суседима у вези са независношћу се догодио тамо, португалска војска је дошла да добије нечувећу славу у битци код Алзхубарротха ...
Док смо се возили до Гуимараеса, по мом мишљењу, био је испуњен таквим симболичким, мистичним, митолошким и синкретичним значајем да сам почео сумњати да овај град једноставно не постоји. Дакле, када сам на градском зиду видио једноставан, направљен од бијелог гипса или пластике, натпис у псеудоготичком слогу: ПОРТУГАЛ ЈЕ РОНИО, - смирило ме и усрећило ме.
Изнад "колијевке нације" - мале, удобне Гуимараес - влада један дворац. Дворац Сан Мигуел, који је саградио првог краља Португала, више пута прешао из руке у руку, обновио, обновио, уопште, нећете стварно разумјети гдје потражити "изворе" свега. Међутим, постоји један алат који је користио најпознатији модерни португалски писац Јосе Сарамаго: да би осетио дух овог места, треба да седите на огромним каменим громадама мокрим од антике на врху брда дворца и баците главу горе. "Камење, небо изнад њих и овај ветар, који трчи у налетима, носи све португалске речи икада изговорене, све прве и последње уздахе, шапат дубоке реке" - ово је Португал.
... Аутобус за Лисабон јако уздише док се спушта стрмим улицама Гуимараеса. Негде последњи пијетлови данас вичу, скреће се на нас скретање дворца на брду, а ми више не видимо залазеће зраке које цртају њену силуету на небу. Тек сада се може рећи да је дошла ноћ у цијелој Европи: "земља заласка сунца" - и ми заједно с њом - провели смо још један дан.
